Krok 1 – usuwanie poprzedniej warstwy i oczyszczanie powierzchni
Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace nad hydroizolacją łazienki, należy usunąć poprzednią warstwę izolacji, a następnie dokładnie oczyścić powierzchnię, odkurzyć ją i – co ważne – odtłuścić, by świeżo nałożona warstwa trzymała się dobrze i trwale. Przed kolejnymi działaniami warto sprawdzić twardość podłoża i usunąć elementy, które są z nim słabo związane.
Za pomocą specjalnej zaprawy należy uzupełnić ubytki. Należy jednak być cierpliwym i odczekać zalecany czas schnięcia zaprawy. Podłoże gipsowe należy zmatowić papierem ściernym (możliwie jak najgrubszym) jeszcze przed nałożeniem płynu gruntującego.
Krok 2 – gruntowanie powierzchni
Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni oraz jej zmatowieniu, przychodzi pora na gruntowanie. Co ważne, preparat powinno nakładać się jedynie na osuszone i oczyszczone podłoże. W jego aplikacji pomoże nam pędzel lub wałek. Powierzchnia musi zostać zagruntowana cała, dokładnie. Powinno się nakładać jedną lub dwie warstwy średnio co godzinę lub dwie, jednak jest to sprawa indywidualna, zależna od stopnia chłonności podłoża. Płynną folię należy zaaplikować dopiero po upływie co najmniej dwóch godzin od położenia gruntu.
Krok 3 – izolacja narożników i przejść rur
Krok trzeci to jeden z najważniejszych etapów hydroizolacji łazienki. Polega on na dokładnym uszczelnieniu styków łączących podłogę ze ścianą. Zabezpiecza się je po obwodzie pomieszczenia taśmą uszczelniającą, za pomocą gotowej folii w płynie.
Narożniki łazienki – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – oraz przejścia rur należy uszczelniać wyjątkowo dokładnie i pieczołowicie, stosując przy tym mankiety uszczelniające. Mankiety oraz taśmy instaluje się za pomocą folii w płynie.
Krok 4 – izolacja ścian i podłóg
Aby dopełnić procesu uszczelniania powierzchni, potrzebujemy dwóch warstw folii w płynie, nałożonych za pomocą pędzla lub wałka. Pierwsza warstwa musi być gruba i całkowicie pokryć powierzchnię – zapewni to maksymalną ochronę.
Płynna folia musi znaleźć się na ścianach oraz podłodze potencjalnego prysznica. Gdy pierwsza warstwa izolacji wyschnie, należy nanieść drugą. W przypadku użycia pędzla, druga warstwa powinna być nakładana prostopadle do kierunku nanoszenia pierwszej.
Krok 5 – przygotowanie zaprawy
Warstwa hydroizolacyjna powinna schnąć w granicach od 10 do 12 godzin. Gdy jest już sucha, można rozpocząć proces układania płytek. Potrzebna będzie do tego zaprawa, którą trzeba wymieszać z wodą (ważne: należy dokładnie zastosować się do proporcji podanych na opakowaniu). Masę należy mieszać, dopóki nie stanie się jednolita, bez grudek. Następnie zostawiamy ją na około 5 minut i raz jeszcze mieszamy.
Zaprawa powinna zostać zaaplikowana pacą: nałożona jej gładką krawędzią, rozprowadzona zębatą. Wysokość zębów należy dostosować do wielkości płytek.
Krok 6 – przyklejanie płytek
Zaprawę należy nakładać nie tylko na podłoże, ale również na płytki. Powinna ona pokryć co najmniej 70 procent powierzchni płytki ściennej. Płytki podłogowe muszą być w stu procentach pokryte klejem. Aby bez problemu uzyskać pożądany efekt, tylna warstwa płytek powinna zostać pokryta cienką warstwą zaprawy.
Płytki należy dociskać mocno do warstwy zaprawy i lekko przesuwać. Korekty ułożenia można dokonać przez nie więcej niż 20 minut po ułożeniu.
Krok 7 – korekta
Płytki nie powinny być układane na styk. Zależnie od upodobań oraz ich wielkości, należy zostawić właściwe spoiny. Poziomnica pozwoli sprawdzić pion oraz zlicowanie płytek. Po upływie doby płytki można spoinować.
Krok 8 – fugowanie
Gdy klej wyschnie, można zabrać się do wypełniania fug. Fugowane powierzchnie muszą być czyste. W związku z tym należy pozbyć się resztek zaprawy i oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń takich jak np. kurz. Spoiny muszą być suche, a płytki przyklejone do podłoża od co najmniej doby.
Zaprawa fugowa powinna być nakładana pacą gumową w przestrzenie między płytkami. Paca musi być kierowana zgodnie z przekątnymi płytki.
Krok 9 – czyszczenie płytek
Po upływie około 10 minut należy zmyć nadmiar zaprawy wilgotną gąbką. Związanie zaprawy fugowej trwa około dobę – po upływie tego czasu zmywamy zaschnięty nalot za pomocą miękkiej ścierki.
Połączenia ścian i ścian z podłogą należy zasilikonować.